Kontrollere fjærene til bilopphenget. Slik kontrollerer du fjæren (foran / bak)

Spørsmål, hvordan sjekke våren ofte er bileiere bare interessert i når bilen "sakker" selv med liten belastning, eller til og med uten den. Imidlertid måtte en slik sjekk av fjærene bare gjøres når de første symptomene på slitasje dukket opp. Det er best å gjøre diagnostikk i en biltjeneste på et spesielt stativ, men den enkleste kontrollen av fjærenes tilstand kan gjøres i en garasje med egne hender. Dette krever ikke noe spesielt verktøy, og prosedyren er tilgjengelig for nesten alle.

Innhold:

• Symptomer på hengende kilder
• Årsaker til sammenbrudd
• Hvordan sjekke fjærene
• Hvor ofte å endre dem

Feilfunksjoner i fjæringskilder

For behovet for å utføre en utmattelsestest av bilens opphengsfjærer, kan ett eller flere symptomer oppstå. Blant dem:

• Det blotte øye kan seat den ene siden av bilen "sank" mer enn den andre i ulastet tilstand (uten last og passasjerer). Du må se på samme akse, det vil si for eksempel sammenligne de fremre venstre og de fremre høyre fjærene. I slike tilfeller slapp våren mest sannsynlig eller helt (på den hengende siden). Imidlertid er det en nyanse her, som er at det såkalte glasset, det vil si stedet hvor våren hviler, kan påvirke nedtrekkingen av den ene eller den andre siden. Ofte faller glasset på gamle biler (ofte VAZ- "klassisk"). Ved diagnostisering vil det være nødvendig å sjekke både fjærens og glassets utmattelse.

• Metall clang når du kjører på tøffe veier - dette er et tydelig tegn på en ødelagt fjær. Dessuten kan den spesifiserte klangen avgis selv når du kjører på små støt eller hull. I dette tilfellet er det imidlertid også fornuftig å kontrollere styrestativet og ballen. En metallisk klang indikerer vanligvis at en av fjærens spiraler har brutt delvis eller fullstendig.
• Lav biltur til og med en liten når du laster. Spesielt hvis før det var alt i orden og et slikt fenomen ikke ble observert. Vanligvis er dette problemet mer vanlig på bakfjærene, og samtidig begynner hjulene å klø mot hjulbuene, og gjørmeklaffene begynner å berøre veibanen. Dette er en veldig farlig situasjon, for på denne måten slites dekk ut i en nødmodus, og i et "fint" øyeblikk kan de rett og slett sprekke.
• Sterk vibrasjon og risting mens du kjører, selv på en flat vei. I dette tilfellet øker ristingen når kjøretøyets hastighet øker. Vanligvis er dette et tegn på at våren har bristet helt.
• Redusert kjørekomfort... Dette kan sees ved å sammenligne bruken av maskinen før og etter problemet. Vanligvis slutter fjæren å fungere normalt, og når du kjører gjennom uregelmessigheter, hopper eller dykker bilen ned i et hull.
• Betydelige bilrull selv med moderat bremsing.

Hvis minst ett av de ovennevnte tegnene vises, er det fornuftig å utføre en omfattende diagnose av opphenget, inkludert å sjekke støtdemperfjærene. Videre anbefales det å sjekke den ikke bare fra siden der bilen sank, men også alle de andre.

Vårbrudd grunner

Det er fem hovedårsaker til at bakre og / eller fremre fjærer svikter helt eller delvis.

1. Metallutmattelse og fjærslitasje... Dette skjer av naturlige årsaker over tid. Under drift blir metall henholdsvis mykere og smidigere, og fjæren blir mykere.Og også når spolene kolliderer, kommer fjærene til å ruste og mikrosprekker oppstår. Spesielt skadelig for stengene er sterke støt som oppstår når maskinen treffer et hull eller støt i høy hastighet.
2. Konstant friksjon av svingene en svekket eller tungt belastet fjær mellom hverandre. Av denne grunn avtar fjærens stivhet, og overflaten på spolene i seg selv blir ikke som den opprinnelig var rund, men med et utarbeidet plan. Følgelig blir stangen tynnere av denne grunn, noe som betyr at fjæren er svakere.
3. Overbelastning av kjøretøyet og kjører den i denne tilstanden i høy hastighet over støt eller avstander. Under slike forhold lider alle opphengselementer, inkludert fjærer.
4. Korrosjon av metallfjærer... Dette er en veldig vanlig årsak til at fjærer svikter. Over tid skreller malingen på overflaten av, og vann- og veireagenser gjør jobben sin. Det er interessant at hvis korrosjonen "spiste" laget på bare 0,15 mm på en 10 mm fjærtråd, så er tverrsnittet av denne ledningen redusert med så mye som 6%!
5. Installere feil fjær... Spesielt kan dette skje på grunn av feil valg av delen. Et annet alternativ er en fabrikksvikt. Det hender ofte at fjærer med ulik stivhet plasseres i samme pakke.

Hvordan sjekke opphengsfjæren

For å kontrollere tilstanden til bilens fjær, må den først demonteres fra setet, rengjøres for smuss og rust. Dette vil tillate deg å visuelt vurdere tilstanden, se etter sprekker, sjetonger og andre feil.

Først av alt må du kontrollere fjæren for stivhet. Før det må du imidlertid finne ut hvilken klasse den tilhører, samt hvilke fjærer bilprodusenten anbefaler å installere på den delen av fjæringen der den ble demontert.

Alle fjærene er delt inn i to hovedklasser - A og B. Forskjellene er stivhet og lengde. Lengden på A-fjærene er opptil 27,8 cm, og lengden på B-fjærene er over 27,8 cm. Når det gjelder fargekoding, avhenger det av det spesielle bilmerket og produsenten av fjærene.

Trykk sjekk

For å bestemme utmattelsen til fjærene ved komprimeringsmetoden, må du vite hvilken stivhet den skal installeres på et spesifisert sted for å vite med hva du skal sammenligne resultatet oppnådd i fremtiden. Så under garasjeforhold kan fjærhastigheten kontrolleres ved hjelp av følgende verktøy:

• to firkantede stenger med en tykkelse på minst 1,2 cm og et areal litt større enn arealet på fjærenden som måles;
• vekter;
• manuell trykk (betjenes ved hjelp av en gjenget stasjon).

Bekreftelsesalgoritmen i dette tilfellet vil være som følger:

• Finn ut totalvekten til begge stengene og fjæren som skal måles ved hjelp av gulvskalaen.
• Plasser gulvvekten på pressens nedre plattform, legg en av de tidligere forberedte stolpene på dem.
• Sett en fjær på blokken, og sett den andre blokken på den.
• Når du aktiverer pressen, er det nødvendig å komprimere fjæren.
• Kompresjonsverdien (avstanden) og trykket må velges på forhånd i samsvar med dokumentasjonen. Følgelig kan det ikke være noen spesifikke anbefalinger her.
• Fra den oppnådde verdien av kraften (i kilo kraft) er det nødvendig å trekke den tidligere målte totale massen av stolpene og fjæren.

Hvis fjæren komprimeres en viss avstand med utilstrekkelig kraft, indikerer dette at den har svekket seg betydelig og det er ønskelig å erstatte den. Beslutningen om utskifting må imidlertid også tas på grunnlag av en visuell inspeksjon, samt informasjon om hvor mange kilometer bilen gikk med i vår.

Imidlertid er en slik metode i praksis ganske problematisk å implementere, siden det må utvikles betydelig innsats for testen. For eksempel, når du tester fjærene til en VAZ-2110-bil, må du utvikle innsatser som tilsvarer 325 kilo-krefter.Med denne verdien, må de fremre fjærene foran ha en lengde på minst 201 mm (for den såkalte "europeiske" fjæren vil den samme verdien være 182 mm). For en standard bakfjær med samme kraft vil lengden være minst 233 mm (for en "europeisk" - minst 223 mm).

Teoretiske beregninger

Den tillatte geometriske endringen av fjæren, så vel som dens stivhet, kan også beregnes ved hjelp av de tilsvarende formlene. Så den geometriske endringen beregnes som følger: X = F × L / C. Her er X endringen i fjærens størrelse, F er den påførte kraften, L er den opprinnelige lengden på fjæren, C er proporsjonalitetskoeffisienten , tabellverdi (avhenger av radiusen til fjærens spoledel, materiale den er produsert av, stangens diameter).

På samme måte beregnes fjærens stivhet ved hjelp av en annen formel - k = F / X. Også her er F kraften, og X er størrelsen på den komprimerte fjæren målt som et resultat av erfaring. Kompleksiteten i slike beregninger skyldes at du trenger å kjenne til størrelsesforholdet, og denne informasjonen finner du bare i den tekniske dokumentasjonen.

Manuell kontroll

I den tekniske dokumentasjonen (manualen) for alle biler er det en detaljert beskrivelse av prosedyren for klareringskontroll, og spesielt fjærene. Tenk på en lignende diagnose med den populære Toyota Camry som et eksempel. Så for dette må du først måle fire parametere:

• A er avstanden (klaring) fra midten av det målte forhjulet til overflaten som maskinen er installert på;
• B - avstanden fra midten av bolten til den nedre plasserte opphengsarm nr. 2 på det målte forhjulet;
• D er avstanden fra midten av det målte bakhjulet til bakken (bakkeklaring);
• C er avstanden fra midten av den bakre armbolten til det tilsvarende målte bakhjulet til bakken.

Deretter må du finne forskjellen mellom verdiene til A og B, samt C og D. Deretter sammenligner du de minste tillatte verdiene med de gitte dataene i tabellen. Hvis verdiene oppnådd som et resultat av måling er lavere enn de som er gitt i den, er det nødvendig å utføre ytterligere diagnostikk. Det kan hende du må bruke ekstra avstandsstykker, eller erstatte fjæren med en ny. Hvis de oppnådde verdiene er større enn det minste tillatte, er alt i orden med fjæren (hvis det ikke er noen ekstra symptomer på en funksjonsfeil).

For andre bilmodeller finnes en beskrivelse av en lignende prosedyre med tilsvarende verdier i den tekniske dokumentasjonen. Som regel er bekreftelsesalgoritmen identisk eller ikke veldig forskjellig (kontrollmålepunkter kan variere).

I tillegg

Det er også fornuftig å sjekke de fremre fjærene hvis for eksempel når du kjører en fartsdump i urbane omgivelser (eller en lignende hindring), faller nesen på bilen betydelig ned til det punktet at den treffer asfaltflaten. Dette antyder at fjærene er svekket betydelig, og derfor må enten installere ekstra avstandsstykker eller erstatte dem.

Når du kontrollerer vårens tilstand, er det også nødvendig å være oppmerksom på tilstanden til gummiavstandsstykkene under dem. Over tid slites de naturlig ut henholdsvis, med betydelig slitasje, må gummipakningene erstattes med nye. I dette tilfellet er det viktig å ta hensyn til høyden for å sikre den normale verdien av kjøretøyets klaring.

Når skal du bytte fjær

Det er fornuftig å skifte fjær i følgende tilfeller:

• Utskifting med en defekt støtdemper. En slik erstatning skyldes det faktum at hvis det spesifiserte elementet er ute av drift, er våren sannsynligvis allerede slitt betydelig og snart kan den gå i stykker. I tillegg, hvis støtdemperen er stivere og fjæren er myk, vil dette påvirke den totale ytelsen til bilens fjæring negativt.
• I tilfelle åpenbart brudd på svingene. Hvis våren har brutt helt, må den byttes ut med en ny, og så snart som mulig. Å bruke en maskin med en slik sammenbrudd er potensielt farlig da det forringer håndteringen. I tillegg lider andre opphengselementer.
• En sterk rull av bilen til den ene siden. I dette tilfellet er det imidlertid nødvendig med ytterligere diagnostikk av våren, fordi en slik situasjon kan oppstå når støtdemperen svikter. I noen tilfeller (hvis fjæren fremdeles er i en mer eller mindre normal tilstand og bare svekket), kan situasjonen korrigeres ved hjelp av avstandsstykker av gummi som er installert i glasset, og derved utjevner bilens klaring.
• Betydelig korrosjon. Hvis en visuell inspeksjon avslører at korrosjonsprosesser har "spist" et stort lag med metall, selv i et lite område, er det bedre å erstatte en slik fjær, siden det er en risiko for at den bryter nøyaktig på stedet der rustingen sentrum vises.

Mange bilmekanikere anbefaler å bytte fjærer på en bil hvert 10. års bruk. Dette avhenger imidlertid for det første av kvaliteten på fjærene som brukes, og for det andre av kjørelengde og driftsforhold for maskinen. Før du tar en slik beslutning, er det bedre å i tillegg diagnostisere tilstanden til delene som er installert på maskinen. En annen anbefaling er å bytte fjærene hver andre utskifting av støtdempere, det vil si hver 80 ... 100 tusen kilometer.

Før du bytter ut en del, er det nødvendig å velge de beste fjærene som vil sikre ikke bare en behagelig tur, men også kjøresikkerhet. Det beste alternativet vil være å installere fjærer som ligner på de som ble installert på bilen fra fabrikken. Dette vil hjelpe VIN-koden til delen (artikkel).

Konklusjon

Det er enkelt å sjekke fjærene, og til og med en nybegynnerbilentusiast kan gjøre det. Imidlertid, ofte under diagnostikk, må fjæren demonteres fra setet, så du må være klar for dette, inkludert å ha det nødvendige verktøyet for hånden. Det er farlig å sykle på en ødelagt fjær, så hvis den har brutt helt eller har gitt en betydelig sprekk, må den byttes ut med en ny. Hvis det bare sank, men metallets tilstand er god, er det nok å bruke gummiavstandsstykker med riktig tykkelse for å utjevne bilens klaring.