2009, vår, under reparasjonen av bilen, tenkte jeg at det ville være fint å gjøre injeksjonspumpen også, siden jeg har syndet på den i lang tid. Symptomene er dårlig oppstart, kald og gråblå røyk. I tillegg, om sommeren drakk jeg vann i en ford, etter det begynte bilen å kjøre litt verre, etter en stund trakk en ganske stor klump skitt ut av drivstoffilteret. Det er fortsatt vann og smuss i tankene. Jeg har ikke sett returledningen, siden slangene er ugjennomsiktige. Jeg bestemte meg for at jeg skulle bytte oljetetning på injeksjonspumpeakselen, og samtidig rense den for smuss. I tillegg rådet en kamerat meg til å rengjøre nettet, som om han hadde samme søppel på samme bil. Mesh foran stempelet. Hvis du tenker på det, og samtidig husker filterets tilstand, ville jeg ikke bli overrasket om alt er tett med skitt.
Han tok av injeksjonspumpen, før jeg startet arbeidet, vasket jeg den.
Dette er den beryktede pumpeakselens oljetetning på bildet er indikert med en pil, det skal ikke være noen spesielle problemer med utskiftningen.På bildet, til venstre for drivstofftilførselsbolten til injeksjonspumpen, er pumpens omløpsventilhode, den gode nyheten er at det ikke var noe smuss under det.
Jeg har en Zexel injeksjonspumpe.
Jeg tenkte lenge og bestemte meg for å fjerne USR, så jeg vil eliminere motstanden fra injeksjonspumpen. På motoren min påvirker det ikke noe annet.
For å komme til masken, må du demontere høytrykksseksjonen - "støpejern", for dette skru vi ut 4 skruer i kantene.
Bildet viser hvordan injeksjonspumpen ser ut når dekselet er fjernet. Du kan se at det er en brunlig blomst på veggene, den ligger overalt i et jevnt lag. Jeg vasket lett av denne plaketten. Fôrkontrollakselen sitter tett, det er ingen tegn på slitasje og ingen drivstoff siver ut.
Innsiden av injeksjonspumpen.
Utsikt over ventilstemplet til injeksjonstidsmaskinen.
Generelt fjernet jeg støpejernet (høytrykksenhet). Jeg kom til masken, blåste den ut og la alt sammen igjen.
Stempel (kantene på sporene er veldig skarpe).
"Støpejern" med en sylinder (jeg vet ikke hva den heter) og et gitter.
Nettverket er plassert ved inngangen til stempelparet.
Det var ikke mye smuss på nettet, men bare hvis jeg blåste det med en kompressor.
Et annet syn på innsiden.
Da han kom til dette gitteret, blåste han det ut, satte jernpotten på plass. Under demontering ble pumpen klemt fast i et skrustikke ved braketten, "støpejernet" var øverst, jeg fjernet "støpejernet" og lot stempelet og rullene være på plass.
Jeg samlet den, begynte å bla, etter intervensjonen min, ble knirken av gummi hørt, dessuten virket det som om akselen begynte å rotere vanskeligere. Jeg sjekket alt, som alle detaljene er på sine steder, er som forventet. Etter å ha byttet ut oljetetningen, sjekket jeg ikke rotasjonen, sammenlignet den ikke med det som var før utskiftningen og som ble etter utskiftningen. I stedet gikk jeg straks ned for å fjerne "støpejernet" slik at jeg ikke sjekket det.
Slik jeg forstår det, kan ingenting falle ut, få nok søvn og komme på plass skjevt, jeg kunne heller ikke forvirre sporene, stemplet er ikke en bølget vaskemaskin, det kan bare settes i en stilling. Vel, knirken er mest sannsynlig fra oljetetningen. Da jeg installerte den, dyppet jeg oljetetningen i diesel, bare i tilfelle, og renset skaftet.
På bildet er det en skive under stempelet. Du må endre det utvetydig. Drivstoffleveringsparametere avhenger av det.
På dette bildet er hun plassert på en bølget vaskemaskin på arbeidsplassen. (Det ser ut til å være på jobb, siden jeg ikke demonterte den forsiktig, falt den ut under fjerning av vaskemaskinen, så jeg husker ikke utgangsposisjonen. Sånn sett - den andre siden eller ikke).
Den samme vaskemaskinen, bare fjernet og snudd. Med det blotte øye kan du se utviklingen på arbeidsdelene.
Stempelets ende. Slitasje er til stede.
Avløpspumpe. Kantene på sporene er veldig skarpe (som en barberhøvel).
Jeg demonterte pumpen helt, innsiden er spredt i tilfeldig rekkefølge.
Alle deler må skylles grundig i et rent diesel, samt blåses ut med trykkluft. Ethvert sandkorn kan ødelegge hele arbeidet.
Ved reparasjon må tetningene i pumpen byttes ut.
Jeg brukte ferdige reparasjonssett. For enkelhets skyld sorterte jeg dem i en sak. Ikke alt her. Den forberedte kroppen er festet på monteringsstativet.
All forberedelse består i å male noen arbeidsflater med sandpapir, kornstørrelsen skal være fra 400 til 1200. Ofte brukte jeg 800.
Slik ser det ut etter sliping arbeidsveggen til boosterpumpen, innerveggene og pumpeakselhylsen.
På bildet, hulrommet til stempelet til injeksjonskorrigereren, (betegnet som timer). Dette er en lavtrykkspumpe, som enkelt kan kalles: en boosterpumpe.
Dens oppgave er å pumpe drivstoff fra tanken inn i kroppshulen, drivstoffet pumpes under riktig trykk. En trykkreduksjons- eller bypassventil er ansvarlig for dette (det er ikke angitt på bildet). Driften av tidtakeren og motoren avhenger direkte av trykket (dette er en veldig viktig parameter).
Alle deler, bortsett fra drivutstyret til sentrifugalregulatoren, kan byttes ut med nye om nødvendig. Ofte byttes stator, rotor og kronblad. Mye sjeldnere dekke og skaft.
Hjelpepumpens kronblad er en veldig viktig detalj, de skal ikke ha noen merker, ellers skal de kastes.
Pumpedeksel:
Den forberedte kroppen gnides og renses.
Installerte deler:
I mitt tilfelle har pumpen riktig rotasjon, dvs. rotor, roterer mot klokken. Jeg tror dette bildet vil hjelpe deg å forstå hvordan det fungerer. Først ekspanderer rotoren, statoren, kronbladene og veggene, danner et hulrom, drivstoff suges inn i det fra innløpskanalen under dannelsen, deretter smalner de sammen og skyver dermed drivstoff ut i tilførselskanalen, der den trykkreduserende ventilen er lokalisert.
Jeg håper det er klart, i de fleste tilfeller for en venstre rotasjonspumpe, kan du bruke en pumpe fra høyre, for dette må du snu den. Det er selvfølgelig nyanser, men det tar lang tid å beskrive dem.
Jeg tror du forstår hva vannet vil gjøre her.
Statoren kommer veldig tett inn i huset, kantene er ganske skarpe. Hvis du vrir og begynner å hamre under installasjonen, blir saken sendt til søppelhaugen med en fast stator. Før jeg installerte, smurte jeg den, og bare da, med milde slag rundt omkretsen, satte jeg den på plass.
Vi setter på lokket, det anbefales å smøre skruegjengene. For eksempel bruker jeg vanligvis (Castrol LMX) for å smøre rotoren.
Erfaringen viser at varmt diesel ikke løser det opp.
FLAG reparasjonssett.
Det nødvendige reparasjonssettet kan velges fra katalogen, for enhver pumpe. I det store og hele er de forskjellige i diameteren på oljetetningene.
Detaljer om injeksjonspumpen.
Arbeidsflater er polert. Jeg vasket delene, tørket dem, blåste dem med trykkluft og la dem nå i et rent diesel. Gummi "kjeks" som forbinder akselen med den tannede delen, som driver sentrifugalregulatoren.
Jeg installerte nye, smurte dem med LMX. Samtidig smurte han kilesporet, skaftet og skiven.
Dels er det nødvendig å smøre slik at vaskemaskinen og nøkkelen ikke faller ut under installasjonen.
Vi fortsetter å jobbe, nøye må du kombinere sporet til boosterpumpens rotor med akselnøkkelen. Personlig klarte jeg ikke første gang å sette skaftet på plass uten vanskeligheter.
Hvis du begynner å rotere akselen kraftig, kan du høre den karakteristiske intermitterende lyden fra boostepumpen som går.
Rulleholderen er installert ovenfra. Den skal også smøres på den ytre arbeidsdelen. Ved feilsøking må hun overvåke tilstanden til spaltene under rulleakslene. Hvis det er merkbar slitasje, kan utskifting ikke unngås. Du kan si det uten anstrengelse og spesialverktøy.
Den er koblet til valsens bur ved hjelp av den bevegelige aksen til tidtakeren. Hvis du endrer kroppspresset, roterer stempelet til den automatiske injeksjonsforskuddet rulleburet, og følgelig vil det endre injeksjonsvinkelen.
Det er også satt i timeren:
Arbeidsflaten til tidtakeren må poleres. En ganske vanlig funksjonsfeil er en timerkile med fremmed rusk. Symptomer, motoren mister nok kraft, begynner å røyke, banker på og får ikke fart.
Timeren smurte LMX og installerte den i saken, i denne posisjonen.
Deretter må den skyves inn i kroppen til midtstilling.
Snu 90 grader, trykk inn tappen som forbinder den og rulleburet, og fest den med en liten tapp og en fjærklips.
Det anbefales å kontrollere glatt bevegelse og fravær av fastkjøring. Vi installerer nye O-ringer. Jeg bruker LMX for å smøre tetningene. Visning av venstre deksel (i dette tilfellet). Det er en fjær og skinner under den.
Det er ikke mye å skrive om dem. Kort sagt, fjærspenningen må matches på stativet. Jeg valgte innsatsen i henhold til mine egne følelser, etter at timeren kan justeres kan du korrigere ved å endre kroppspresset, må du stole på hørsel. Og dette er absolutt feil.
Videoene selv. Avhengig av aksenes tilstand, arbeidsflaten og tilbakeslaget, bytter de til nye, eller så er aksen og arbeidsflaten polert og alt er på plass. Flis, risiko, fargemerker er ikke tillatt, monteringen er ekstremt stresset.
Installer rullene på plass.
Vær forsiktig så du ikke forveksler vaskemaskinens posisjon på valsen med hvilken side du setter den på. Hvis videoene er blandet, er det ingenting å bekymre seg for.
Cruciform vaskemaskin. Akselslitasje merkes på den.
Vi roterer 90 grader, slik at videre arbeid foregår på stedet der det ikke er produksjon. Du må også sjekke, og hvis noe skjer, ordne resten av arbeidsflatene.
Vi setter den på plass, våren er ikke nødvendig ennå.
Kamskiven er en ganske viktig del av injeksjonspumpen.
Injeksjonskarakteristikken avhenger av kamprofilen (se markeringer på bildet), dvs. fra trykkoppbygging. Arbeidsflatene er i orden.
Noen ganger skjer dette:
Kamskiven er på plass, tappen under hælen på stempelet er plassert på samme måte som kilesporet på drivakselen til injeksjonspumpen.
Vi fortsetter til installasjonen av stempelparet. Om renslighet, husker du?
Så langt uten skiver, fjærer og doseringsring. Vi velger skiver i tykkelse under hælen på stempelstørrelsen K, en ganske viktig parameter når du justerer injeksjonspumpen. Paret er installert, pluggen skrus ut fra paret, stemplet skal være på det laveste punktet av slag.
Norm - 3,5 mm i vårt tilfelle.
Deretter begynner vi å installere skiver og dispenser på stempelet. Skiver må være defekte og overflater skikkelig klargjort. Husk å ta hensyn til skivenes plassering og hullene i dispenseren.
Vi fortsetter med å justere den andre, ikke mindre viktige parameteren - Kf. Målemetoden er den samme, bortsett fra at en fjær er installert, holder vi et par i hendene. Jeg vil sette den til 5,8 mm. Bildet viser de flate shims.
Underveis må du kontrollere at skivene har samme tykkelse, og fjærene må være jevne og alltid like lange.
Nå fester vi paret (uten stempelet) i en skruestikke og begynner å skru pluggen, det anbefales å smøre gjengene og skyveflatene.
Spesielt hode for pluggen.
Noen har prøvd å gjøre det med gassnøkler.
Deretter må du kontrollere arbeidsflatene til utløpsventilene, sjekke merkingen, og ikke glem å skylle og blåse. Vi setter inn kroppen til et par:
Stadiene er synlige: en helt ny kobberskive fra et reparasjonssett, en fjær, en ventil, en beslag. Tråden på brystvorten må smøres, ingen spesiell innsats er nødvendig.
Ventilmerking:
Fjæren er installert under kamskiven:
Vi installerer stempelparet i kroppen, det er installert i vannrett stilling, festet med skruer, det er ikke nødvendig å stramme det. Vi setter fjærene på dispenserdrevet, jeg legger dem på fett, fordi de faller annerledes ut.
Skruene som holder dispenserdrevet inn i huset, må skrus på. Det anbefales at du skifter kobberskivene. Jeg husker det var noen problemer med dem.
Deretter begynner vi å installere dispenserdrevet.
Det må utvises forsiktighet for å komme inn i fordypningen på dispenseren, og også slik at fjærene ikke faller ut og ikke kriker.
Når de er på plass, kan drivakselboltene strammes til (det er et spesielt trekantet hode for dette). Deretter fortsetter vi med å montere og installere sentrifugalregulatoren på plass, gummibåndet på aksen må endres. Ikke glem at skruddybden på akselen er standardisert. I praksis er det nødvendig å justere enden av akselen med planet til låsemutteren.
I tilfelle en automatisk oppvarming er installert, ble det installert en enhet her, som avhengig av kjølevæsketemperatur vil skifte matekontrollspaken. Dessuten vil den flytte rulleburet gjennom hullet i huset, og derved endre injeksjonsvinkelen (på en kald motor skifter den til den tidlige siden).
Vi endrer gummiringen på akselen til kontrollspaken, igjen, ikke glem å smøre den.
Installer kontrollspaken på plass. På det tidspunktet er stempelparet allerede på plass, skruene strammes forsiktig, drivstoffavskåret magnetventil er installert. Tetningen under den er byttet ut. Det anbefales å kontrollere ventilen med driftsspenning.
Deretter må du installere oljetetningen nøye, og prøv å ikke skjev. Arbeidskanten må smøres, når du installerer kjertelen, må du forskyve deg, prøv å ikke skade arbeidskanten mot kantene på kilen.
Nå må du skifte ut toppdekselet på pumpen forsiktig. Ikke glem å sjekke returrøret for permeabilitet (det er skitt i røret på bildet). Vi blåser gjennom returledningen, du trenger ikke stramme før pumpen pumpes av den manuelle drivstoffpumpen på filteret.
Det er alt, nå må du installere hele det eksterne "settet" på pumpen, spaker, sensorer, matetrør, braketter, hvoretter det kan installeres på motoren.
Åpenbart ser en lignende reparasjon av Bosch injeksjonspumpe også på videoen:
Materiell levert (?):Tedtopliv