Denne artikkelen ble skrevet på grunn av mangel på detaljert informasjon om overoppheting av motoren på internett.
For å løse spørsmålet om hvorfor motoren overopphetes, må du først forstå kretsen til kjølesystemet, du må forstå prinsippet om driften. Det er også verdt å finne ut i hvilke sirkler kjølevæsken går når termostaten er åpen og lukket.
Hvis du står overfor problemet med overoppheting, har vi en detaljert videoinstruksjon om hvordan du takler det, samt informasjon om hvordan motorens kjølesystem fungerer.
Hvor du skal se etter årsaken til overoppheting av motoren
Noen bilister opplever at motoren er varm, men finner ikke tegn på problemet. Spørsmålet kommer umiddelbart opp i tankene: “Hva du skal sjekke og endre først og fremst? ". Etter min mening må du først og fremst sjekke motoren for et gjennombrudd av eksosgasser.
Gjennom et hull eller sprekk i hodet eller sylinderblokken kan det også være en punktert toppakning. Samtidig kan du umiddelbart utføre en test for drift av radiatoren og ekspansjonstankens hette. Denne testen er beskrevet nedenfor.
gamle og nye termostater; Test for eksosgass
Hvis alderen på bilen har passert terskelen på ti år, er det viktig å bytte ut termostaten. I tilfelle at driften av termostaten virkelig gir mistanke, er det ikke nødvendig å synde på pumpen i det hele tatt.
Vi endrer det, hvis det ikke hjelper, må du fjerne pumpen og sjekke den allerede. Når resultatet er uendret, trenger du skyll kjølesystemet... Å sjekke resten av detaljene krever en dypere avklaring.
Hvis du fortsatt har spørsmål, har vi materiale om årsakene til motoroveroppheting.
Kjølesystemsjekk
Vi starter motoren og varmer opp til driftstemperatur, tar hensyn til hvordan øvre rør varmes opp, den skal varmes opp gradvis, omtrent fem ganger tregere enn motoren. Dette skyldes at det er et lite hull i termostaten, hvorfra varm kjølevæske sakte slippes ut i en stor sirkel.
Hvis bilen nettopp har begynt å varme seg, men det øvre røret begynte å varme opp i samme hastighet som motoren, da berør den nedre radiatorslangen... Hvis bunnrøret varmes opp på samme måte, betyr det at termostaten sitter fast i åpen stilling.
Det må byttes ut. I denne posisjonen, fastkjørt i halvåpent stilling, varmer motoren opp dobbelt så lenge. Med motoren varm, ca 50-70 grader, bør det nedre radiatorrøret forbli kjølig. Nå venter vi på at motoren skal varme opp til driftstemperatur. På kjøretøy med elektriske kjølevifter må du vente til viften begynner å virke. Hvis viften begynner å virke når motoren koker, da det er en feil i ekspansjonstanken eller radiatorhetten, kan det hende at vifteføleren ikke fungerer, og at pumpen ikke fungerer bra.
Så snart motoren varmer opp, vil viskosekoblingen begynne å spinne ved full belastning og viften slås på, så må du føle det øvre røret, eller bedre - messingbadet til radiatoren, den skal være varm; da må du berøre radiatorbadet eller det nedre røret. Temperaturamplituden ved innløpet og utløpet er omtrent 20 grader. I tilfelle at forskjellen mellom kjølevæskeinntaket og utløpet er mer enn 20 grader, vil pumpen sannsynligvis ikke pumpe, eller termostaten åpnes ikke helt.
Eller kanskje radiatoren var tett fra innsiden. Hvis det nedre røret er varmt (temperaturen kan være lik temperaturen på det øvre), er årsaken en blokkering av radiatoren utenfor.
Nå som motoren har varmet opp helt, slår vi den av og venter i omtrent et minutt.Hvis kjølevæsken har kokt, må vi vente til den slutter å koke, etter omtrent to minutter, åpne radiatorlokket forsiktig. Kjølevæsken skal være rett under lokket.
Hvis dette ikke er tilfelle, fungerer ventilene i radiatorhetten mest sannsynlig ikke riktig, og det kan ikke utelukkes at hetten ikke er skadet.
Selve motoren kan koke. Etter at dekselet er fjernet, har en del av kjølevæsken sølet ut, det må fylles på nytt, nå starter vi motoren, radiatorhetten skal være åpen. Kjølevæsken i nakken på hetten rister litt. Vi øker antall omdreininger til 2000-2500 o / min.
Væskenivået skal synke - dette indikerer at det ikke er noen blokkering i radiatoren, mens pumpen skaper et vakuum, som et resultat av at frostvæsken suger inn raskere enn den strømmer inn. Hvis det er en blokkering i radiatoren, og pumpen fungerer som den skal, vil kjølevæsken ganske enkelt klemme seg ut gjennom halsen.
Men trenger å avklare: hvis selve motoren varmes opp, koker den bare når den startes, så lekker motoren eksosgasser, og hvis kjølevæsken koker i noen minutter til etter at motoren stopper, er motoren overopphetet. Årsaken til det er en tett termostat, en defekt pumpe eller en tett radiator. Noen ganger slår ut toppakningen.
Fra venstre til høyre: en punktert toppakning, en skitten termostat, en pumpesvikt.
Dette skjer fra konstant rask kjøring, eller på grunn av "for" tidlig tenning. Hvis pakningen blir slått ut, betyr det at det kommer damp ut av eksosrøret, vi trykker på gassen, ser i speilet, hvis det er tåke bak deg, vil det ikke være tvil. Ofte er alle ekspansjonstanker utstyrt med små dyser installert for å fjerne luft fra kjølesystemet.
Derfor er det praktisk talt umulig å vurdere flytende bobler av eksosgasser.For å oppdage et gjennombrudd av eksosgasser i kjølesystemet, må du varme opp motoren og sette kondom eller en plastpose på halsen på radiatoren eller ekspansjonstanken, og vent deretter i ti minutter, ikke glem å øke hastigheten fra tid til annen. Så, etter ti minutter, tar vi den av og snuser røykene. Hvis det ikke lukter bensin, er problemet i en tett radiator, termostat eller pumpe, og hvis det lukter bensin, er pakningen ødelagt. Dette er ikke slutten på vårt søk etter årsaken til motoroveroppheting.
Fortsettelse (andre del) les videre ...
